La petite dizaine d’échantillons dégustés précédait cette remarque que j’adressais à la pétillante Barbara Sandrone lors de son récent passage au Québec, l’esprit et le cœur encore barbouillés d’émotion : J’ai la sensation Barbara, à déguster vos dolcettos, barberas et nebbiolos qu’il règne dans votre clan familial un liant, une unité et une cohésion, voire une belle entente entre vous qui impriment à vos vins cette espèce de grâce et de « tranquillité » naturelles dont on ressort réellement apaisé. Rarement me suis-je senti aussi interpellé par cette dimension, à la fois émouvante et profondément humaine…, pour vous le dire simplement, merci.
Il est vrai que sous le coup de l’émotion, toute rationalité s’efface ici d’emblée. Une confirmation éloquente que le vin peut être totalement dépourvu du moindre filtre, surtout quand il chatouille à ce point nos cinq sens, sans compter sur cette ultime intuition qui consacre celle-là à la fois cet état de plénitude et d’émerveillement sincère. Comme si la notation sur 5 étoiles - ***** - élevait cette impression ni plus ni moins qu’au niveau de l’exceptionnel. Vérification faite suite à la dégustation, confirmons sans la moindre hésitation que la maison Sandrone toute entière atteint ce niveau de pointage.
Et puis il y a ce lieu physique au cœur d’un Piémont taillé comme un jardin de roses, vallonné, circonscrit, découpé à l’image d’une Bourgogne exposant ses finages, climats et lieux-dits pour mieux en souligner les tonalités et interprétations, toutes aussi subtiles les unes que les autres. Il faut voir le vignoble Valmaggiore (ouf !) du côté de la commune Vezza d’Alba sur la rive gauche du Tanaro dans le Roero pour saisir la beauté des lieux. J’ai toujours soutenu qu’un vin d’exception naissait d’un décor bucolique. Encore une fois, chose confirmée ici ! Voilà déjà pour l’ambiance, reste le contexte.
Une main de cuir dans un gant de velours
Barbara poursuit (avec Luca et sa fille Alessia) dans la foulée de son père Luciano qui, dans les années 1970 démarrait son affaire, précédant la mode des vins de garage qui allait suivre, mais sans l’arrogance et la prétention qui les distinguent toutefois. Des séjours chez Borgogno et Marchesi di Barolo comblent le volet apprentissages alors qu’il s’affaire à dénicher pour mieux les réunir, à l’intérieur d’une courtepointe diversifiée, des parcelles et vignobles qui s’étendent aujourd’hui sur près d’une trentaine d’hectares, qu’ils soient côté rive gauche du Tanaro (Roero) ou rive droite du côté de Langhe.
Nous sommes ici en face d’une « artisanerie » de pointe. Pas de techniques d’osmose inverse, de micro oxygénation, d’élevage à 200% fût neuf, de microbullage ou encore de filtration par polyvinylpyrolidone. Le cousu main s’inscrit dans l’art de l’assemblage, que ce soit au vignoble où, dolcetto, barbera ainsi que le barolo « Le Vigne » trouvent leurs cohérences respectives de différentes parcelles en fonction de la qualité du millésime ou encore, au chai, où une permutation de logements vinaires s’assure des meilleurs équilibres avant la mise en bouteille. Équilibre est ici le maître mot. L’impression qui s’en dégage en est une de textures proprement fascinantes, surtout que ces cépages piémontais n’ont pas la réputation d’être des enfants de cœur.
Prenons par exemple le cas du nebbiolo. À la fréquenter, on pourrait penser qu’il est capricieux comme une demoiselle insatisfaite de l’agencement couleur de ses escarpins et de son sac à main. Racé jusqu’au bout des ongles, à l’image de son collègue pinot noir, il ne tolère tout simplement pas d’être traité comme un vulgaire péquenaud ou autre cul-terreux. Qu’il soit apprêté à la sauce des « modernes » comme à celle des « anciens », il a en horreur le travail bâclé, à la vigne comme au chai. Hors d’un contexte précis (terroir, climat, taille et rendements) où la marge de manœuvre est mince, ce seigneur de l’espèce vinifera est aussi tatillon qu’un dandy qui aurait remarqué que la demoiselle en question n’épousait pas, par la couleur de ses yeux, celle des escarpins et de son sac à main. C’est dire !
Et les vins ?
Ils arrivent tout doucement sur le marché. Pas donnés il est vrai mais peut-on substituer le lyrisme d’un Lucio Dalla aux grands orgues d’un Luciano Pavarotti ? Nous sommes à ce niveau d’excellence. Fréquences et harmonies s’inscrivent sur une portée claire et détaillée, jamais assourdissantes, toujours conciliantes. Et puis ces textures encore une fois ! Des velours de voix qui ne cessent de tomber, tel des drapés habillant une scène de théâtre qui s’ouvrent sur des intrigues savoureuses dont on soupçonne à peine les niveaux de profondeurs et d’interprétations…
- Dolcetto d’Alba 2023 (27,20 $ - 10456440). Quelques parcelles – Cascina Pe Mol, Castelletto, Ravera et Rocche di San Nicola – soulignent ici la vivacité, la brillance, la fougue et la souplesse d’un fruité très pur, à l’image d’un joyeux gamay du Beaujolais. Un régal sur le saucisson. (5) ***1/2
La maison décidait de mettre en place un volet axé sur un retrait temporaire de commercialisation des cuvées Valmaggiore, Le Vigne et Cannubi Boschis dans le but de permettre à une petite quantité de ces crus de bénéficier d’une bonification en bouteille à même les caves du domaine sur une période pouvant atteindre 10 ans. Le nom du concept ? Sibi et paucis, soit, l’atteinte de l’harmonie exprimée par l’entremise de la patience et de la passion.
La dégustation de ce 2018 transporte. On a la nette impression d’assister au Big Bang alors que le cosmos commençait son irrépressible expansion. Avec tout le mystère généré derrière…
Toujours un grand plaisir de vous lire pour nous porter vers les vignobles quasiment magiques. Merci.